Da non confondere con Domaine Jean-Marc Boillot, (o anche Louis Boillot), Henri Boillot non ha iniziato il suo vino possedendo effettivamente i vigneti che coltivava. Questi appartenevano a Jean Boillot, suo fratello. Separato sotto la gestione del padre - anche lui Jean -, Henri è riuscito a riunire le terre di suo nonno - anche lui Henri - nel 2005, e ha ribattezzato il vino da Domaine Jean Boillot a Domaine Henri Boillot, per evitare confusione con Jean (il fastidio; non il padre ) vino. Confuso? Comprensibile. Per rendere le cose ancora più complicate, Henri è stato recentemente affiancato da suo figlio Guillaume (per fortuna non un Jean né un Henri), rendendo questa la sesta generazione di viticoltori della famiglia Boillot.

Basti dire allora che Henri conosce il vino. Considerato uno dei migliori enologi della Borgogna, è un enologo negoziante di ben 13 vini bianchi e sei rossi (inclusi sei Premiers Crus e nove Grands Crus). La sua etichetta sembra quasi umile in confronto: solo sette bianchi e quattro rossi. Ma, come la maggior parte delle cose buone che arrivano in piccole confezioni, i suoi vini possono essere pochi in numero ma sono di altissima qualità. Sia i bianchi che i rossi si comportano bene sul mercato, guadagnando circa il 10% annuo su base annua. Mezzo caso del superbo Corton-Charlemagne 2008, il Grand Cru è attualmente scambiato a circa il 100% in più rispetto alla data di uscita. La Montrachet 2006 (92-93 di Robert Parker) è disponibile per la vendita al dettaglio a 755 euro. Enologo meticoloso e attento, il tocco di Boillot è sicuramente il vero affare.

Con i prezzi in costante aumento e un aumento delle esportazioni del 28% nel 2017, non c'è dubbio che la Borgogna sia la tartaruga della lepre di Bordeaux. I bianchi stanno guadagnando popolarità in tutto il mondo, con il mercato asiatico che guarda sempre più verso la regione. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che rimane relativamente sconosciuto in Cina, facendo quindi sembrare gli intenditori più sofisticati, oppure potrebbe essere che i Borgogna non abbiano bisogno di 20 anni di invecchiamento a temperatura controllata prima di essere bevuti. Oppure potrebbe essere una miscela di entrambi; chi lo sa? Quello che è certo è che Henri Boillot si sta finalmente godendo il suo momento di sole.