Nicht zu verwechseln mit Domaine Jean-Marc Boillot (oder sogar Louis Boillot): Henri Boillot begann seinen Weinbau nicht damit, dass er die Weinberge, die er bewirtschaftete, tatsächlich besaß. Diese gehörten Jean Boillot, seinem Bruder. Unter der Leitung ihres Vaters – ebenfalls Jean – getrennt, gelang es Henri im Jahr 2005, die Ländereien seines Großvaters – ebenfalls Henri – wieder zu vereinen und den Wein von Domaine Jean Boillot in Domaine Henri Boillot umzubenennen, um Verwechslungen mit Jean (dem Ärgernis; nicht dem Vater) zu vermeiden ) Wein. Verwirrt? Verständlich. Um die Sache noch komplizierter zu machen, ist Henri kürzlich von seinem Sohn Guillaume (zum Glück weder ein Jean noch ein Henri) begleitet worden, sodass dies die sechste Generation von Winzern in der Familie Boillot darstellt.

Es genügt zu sagen, dass Henri sich mit Wein auskennt. Er gilt als einer der besten Winzer in der Bourgogne und ist ein verhandelnder Winzer für erstaunliche 13 Weißweine und sechs Rotweine (darunter sechs Premiers Crus und neun Grands Crus). Sein eigenes Label wirkt im Vergleich fast bescheiden – nur sieben Weiße und vier Rote. Aber wie bei den meisten guten Dingen, die in kleinen Paketen erhältlich sind, sind seine Weine zwar in geringer Anzahl erhältlich, dafür aber von hervorragender Qualität. Sowohl Weiß- als auch Rotweine schneiden auf dem Markt gut ab und verdienen jährlich etwa 10 %. Grand Cru, eine halbe Kiste des hervorragenden Corton-Charlemagne 2008, wird derzeit etwa 100 % höher gehandelt als zum Erscheinungsdatum. Der 2006 Montrachet (92-93 von Robert Parker) ist für 755 € im Einzelhandel erhältlich. Als akribischer und sorgfältiger Winzer ist der Boillot-Touch sicherlich das einzig Wahre.

Angesichts stetig steigender Preise und einer Exportsteigerung von 28 % im Jahr 2017 besteht kaum ein Zweifel daran, dass Burgund die Schildkröte des Bordeaux-Hasen ist. Weiße Weine erfreuen sich auf der ganzen Welt wachsender Beliebtheit, und auch der asiatische Markt richtet sein Augenmerk zunehmend auf die Region. Dies könnte daran liegen, dass er in China noch relativ unbekannt ist und daher Kenner anspruchsvoller erscheinen lässt, oder es könnte daran liegen, dass Burgundweine vor dem Trinken keine 20 Jahre klimatisierte Lagerung im Keller benötigen. Oder es könnte eine Mischung aus beidem sein; Wer weiß? Sicher ist, dass Henri Boillot endlich seinen Moment in der Sonne genießt.