I vini pregiati dell'Argentina hanno dato alle persone molti motivi di entusiasmo negli ultimi anni (ok, decenni). Con il paese che produce sempre più del grande, tour de force, Malbec, non c'è dubbio che mentre le origini potrebbero essere francesi, ha preso l'altezza dell'Argentina per renderlo una star.

Con una forte concorrenza di artisti del calibro di Catena Zapata, Bodega Noemia de Patagonia e Achaval Ferrer, Trapiche non è estraneo alla grande lega. Azienda vinicola le cui origini risalgono al 1883, Trapiche vanta oltre 130 anni di esperienza nella valle di Mendoza ed è uno dei (se non il) produttore più prolifico della regione. La tenuta comprende 1.255 ettari di vigneti, molti dei quali l'enologo Daniel Pi sta spingendo verso un futuro biodinamico (il Cabernet Sauvignon Zaphy biologico al 100% di Trapiche sta già riscuotendo un enorme successo tra i fan della tenuta). Per tenere il passo con la loro vasta produzione, Trapiche acquista prodotti da un massimo di 300 fornitori vicini.

Nel 2018, l'Argentina ha registrato esportazioni per 28,1 milioni di litri di vino, per un fatturato di oltre 70 milioni di dollari. Questo percorso ben battuto potrebbe essere dovuto alle fondamenta gettate da Trapiche alla fine del XIX secolo: i documenti mostrano che stava vincendo premi a Parigi già nel 1889. Oggi la cantina è il più grande esportatore di vini pregiati in Argentina (e continua a vincere premi). Con oltre 20 cuvée, è difficile scegliere un preferito, ma forse il loro vino pregiato sarebbe il Medella e il Grand Medalla (disponibili sia in una miscela 100% Cabernet Sauvignon che 100% Malbec). Nel periodo di 24 mesi tra il terzo trimestre del 2017 e il terzo trimestre del 2019, il ROI è stato irregolare, rapido e netto per entrambe le miscele.

Iscay, una joint venture tra Michel Rolland e Daniel Pi (Rolland ha lasciato la collaborazione in xxxx e Marcelo Belmonte, capo agronomo di Trapiche, lo ha sostituito). Uscito per la prima volta nel 1997, l'annata oggi vende per oltre 70 € a bottiglia, se sei abbastanza fortunato da trovarlo. Le ultime annate hanno diviso i critici; il 2005 ha guadagnato appena 83/100 punti da Wine Spectator, mentre Tim Atkin ha assegnato al 2011 un eccellente 96/100 punti. Questo aumento di qualità (sebbene non di prezzo) potrebbe essere attribuito alla partenza di Rolland.