Als Ikone in der kohlensäurehaltigen Welt des Champagners ist Bollinger für den Champagner das, was Marilyn Monroe für Frauen ist: Er schlägt einen mit seinem Körper um und reißt einen dann mit seinem Gehirn ein. Oft wird es als „das Komplettpaket“ beschrieben, seine Fans sind legendär. Ungeachtet Edinas und Patsys „Absolutely Fabulous“-Liebesaffäre mit ihm liebt es die britische Königsfamilie (es ist der einzige Sekt, der das königliche Siegel trägt) und Bond wird, wie in James, nichts anderes trinken. Wenn es um Champagner geht, dreht sich also wirklich alles um den Bolly, Baby.

Als eines der letzten verbliebenen unabhängigen Champagnerhäuser kann Bollinger seine Wurzeln in der Champagne bis ins Jahr 1585 zurückverfolgen. Unter der inspirierten Führung von Lily Bollinger erlangte das Unternehmen im 20. Jahrhundert große Popularität. Sie war bekannt dafür, die Marke Bollinger bekannter zu machen, und prägte auch eines der berühmtesten Champagner-Zitate: „Ich trinke ihn, wenn ich glücklich bin.“ Ich trinke es, wenn ich traurig bin. Manchmal trinke ich es, wenn ich alleine bin. Wenn ich Gesellschaft habe, halte ich das für Pflicht. Ich genieße es, wenn ich keinen Hunger habe, und trinke es, wenn ich Hunger habe. Ansonsten rühre ich es nie an – es sei denn, ich habe Durst.“

Die Weinherstellung bei Bollinger gleicht einer Alchemie, von der Ernte, für die die Pflücker mit Prämien für die Auswahl der besten Trauben belohnt werden, bis zur Kelterung, bei der nur die erste Pressung oder die Cuvée vier bis sechs Monate lang in Eichenfässern vinifiziert oder fermentiert wird aus Burgund. Sobald die erste Pressung in Eichenfässern vergoren ist, wird der Wein mit Reserveweinen vermischt und mit Zucker und Hefe in Flaschen abgefüllt. Im Laufe von drei Jahren bilden sich all die schönen Blasen, aber es dauert noch einmal sechs Monate, bis wir ihn probieren können – der Wein wird degorgiert, der Korken hinzugefügt und die Flasche ruht.

„Wenn 2017 das schwierigste und kürzeste war, war 2018 das einfachste und längste“, sagt Bollinger-Kellermeister Gilles Descôtes. Als er zum Weitermachen gedrängt wird, fügt er hinzu: „2018 zeigte Aspekte von drei Ernten – 2003, denn sowohl dieses Jahr als auch 2003 waren heiß und trocken, obwohl 2018 nicht unter den Hitzespitzen und niedrigen Erträgen von 2003 zu leiden hatte. 2002 war ein brillanter Jahrgang.“ mit Ähnlichkeiten hinsichtlich des Zucker-Säure-Gleichgewichts der Trauben und 2004, da es eine große Ernte brachte.“ Nur die Zeit wird zeigen, wie „außergewöhnlich“ die Veröffentlichung sein wird. Sicher ist, dass es irgendwann einen hochgeschätzten (und investierbaren) Ausdruck dieses Jahrgangs geben wird.