Guide des vins
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Vin fin de Nouvelle-Zélande
Il n'est pas surprenant que le sauvignon blanc, le pinot noir et le chardonnay néo-zélandais aient fait sensation sur les marchés internationaux. Lorsque le gourou du vin Robert Parker - un critique virulent de l'industrie vinicole néo-zélandaise - a décrété un Felton Road 1997 comme l'un des trois meilleurs vins de l'année lors d'une dégustation à l'aveugle de rouges de Bourgogne, l'industrie des vins fins en a pris note. C'était en 2002. Avec la bénédiction de Parker, la Nouvelle-Zélande, semblait-il, avait finalement rejoint la cour des grands avec brio.
D'autres n'ont pas tardé à sauter dans le wagon à vin néo-zélandais; l'année suivante, Wine Spectator a classé le centre d'Otago parmi les cinq régions viticoles les plus excitantes du nouveau monde et le magnat américain des boissons Constellation Brands a investi dans le terroir. Dix ans plus tard, ce qui aurait pu être une tendance éphémère a perduré ; Le pinot noir 2014 de Greystone Wines a remporté le trophée international du magazine Decanter ainsi que le trophée du vin d'Air New Zealand, tandis que le pinot noir 2013 «magnifiquement étagé et complexe» de Craggy Range est médaillé d'or du magazine Decanter et un pointeur 95 selon (spécialiste du vin néo-zélandais) Bob Campbell.
Alors qu'était-il arrivé aux Kiwis ? Pourquoi la nouvelle région du monde est-elle soudainement passée de zéro à héros en quelques années ?
Tout d'abord, nous devons remercier le gouvernement néo-zélandais. Au milieu des années 1980, craignant une surproduction, le gouvernement conseille à tous les viticulteurs d'arracher un quart de leurs vignes. L'effet d'entraînement a été, bien sûr, de faibles rendements et des vins étonnamment bons. Cependant, malgré le fait que le vin soit de qualité primée, les faibles rendements et les prix bas n'avaient guère de sens économique, et de nombreux producteurs ont été laissés de côté. Poussés à l'action par de lourdes pertes de parts de marché intérieur, les viticulteurs ont lancé une campagne d'exportation soutenue, qui a finalement abouti à la suppression des barrières à l'exportation et à l'importation. Puis vinrent les plantations massives du début des années 1990, une récolte exceptionnelle, couplée à une vague de vignerons créatifs. Ces gars-là n'avaient rien à perdre - l'industrie du vin telle qu'elle était n'avait que peu d'intérêt, alors à quoi bon un peu d'art entre amis ? Ils ont pris des risques viticoles, plantés dans des zones jusqu'alors inconsidérées avec des raisins importés jusqu'alors négligés.
Des investisseurs tels que Steve Smith de Craggy Range et Charles Banks de Trinity Hill ont ensuite fourni des injections de fonds indispensables à la région, ce qui a permis aux établissements vinicoles de mettre à jour leur équipement. Donc, dans l'ensemble, la fin du 20e siècle a été à peu près une époque dorée pour les vins fins néo-zélandais.
Mais avant de considérer la Nouvelle-Zélande comme un nouveau phénomène mondial, il serait bon de se pencher sur l'histoire viticole du pays. Car ce que l'Europe occidentale considère comme nouveau, a en fait une histoire qui remonte à plus de 200 ans.
Le missionnaire anglican Samual Marsden a enregistré pour la première fois avoir vu des vignes (qui étaient sans doute là depuis de nombreuses années avant son arrivée) en 1819. Lorsque l'explorateur français Dumont d'Urville, a visité Busby à Waitangi en 1840, il se souvient avoir reçu "un vin blanc léger, très pétillant et délicieux au goût...". Il a également écrit que "la Nouvelle-Zélande promet d'être très favorable à la vigne". Avec des vignobles tels que Bell Hill et Pyramid Valley qui produisent aujourd'hui un excellent vin, nous pensons que sa prédiction s'est brillamment réalisée.
Avec de nombreuses régions néo-zélandaises (Hawke's Bay en étant le meilleur exemple) colonisées par des missionnaires européens qui avaient besoin de cultiver la terre pour le vin de communion, le savoir-faire était riche au XIXe siècle. Cependant, les fanatiques, la législation gouvernementale et la prohibition ont eu un impact négatif sur l'industrie et en 1960, il ne restait plus grand-chose. Fait intéressant, l'industrie a explosé pendant la Seconde Guerre mondiale lorsque toutes les taxes sur le vin ont été levées.
Aujourd'hui, le pays se définit par ses Sauvignon Blanc, en particulier ceux produits à North Canterbury (au nord-est de l'île du Sud).
Du point de vue de l'investissement, prédire la longévité de la Nouvelle-Zélande en tant que pays influent du bon vin semble positif. Alors que le changement climatique se poursuit, les experts s'attendent à ce que les régions traditionnellement favorables à la vigne comme Napa en Californie ou Stellebosch en Afrique du Sud deviennent trop chaudes pour la production de vin. Les producteurs commenceront finalement à rechercher des climats plus frais dans lesquels travailler, et les températures extrêmes de la Nouvelle-Zélande (étés extrêmement chauds et hivers glacials) auront sans aucun doute leur rôle à jouer. En termes monétaires, la valeur des exportations de vin néo-zélandais est passée de 18 millions de dollars néo-zélandais ou 10,4 millions d'euros en 1990 à une augmentation prévue de 2 milliards de dollars d'ici 202. C'est bien plus de 1,1 milliard d'euros. Il semble que l'avenir, pour l'instant du moins, soit Kiwi.
D'autres n'ont pas tardé à sauter dans le wagon à vin néo-zélandais; l'année suivante, Wine Spectator a classé le centre d'Otago parmi les cinq régions viticoles les plus excitantes du nouveau monde et le magnat américain des boissons Constellation Brands a investi dans le terroir. Dix ans plus tard, ce qui aurait pu être une tendance éphémère a perduré ; Le pinot noir 2014 de Greystone Wines a remporté le trophée international du magazine Decanter ainsi que le trophée du vin d'Air New Zealand, tandis que le pinot noir 2013 «magnifiquement étagé et complexe» de Craggy Range est médaillé d'or du magazine Decanter et un pointeur 95 selon (spécialiste du vin néo-zélandais) Bob Campbell.
Alors qu'était-il arrivé aux Kiwis ? Pourquoi la nouvelle région du monde est-elle soudainement passée de zéro à héros en quelques années ?
Tout d'abord, nous devons remercier le gouvernement néo-zélandais. Au milieu des années 1980, craignant une surproduction, le gouvernement conseille à tous les viticulteurs d'arracher un quart de leurs vignes. L'effet d'entraînement a été, bien sûr, de faibles rendements et des vins étonnamment bons. Cependant, malgré le fait que le vin soit de qualité primée, les faibles rendements et les prix bas n'avaient guère de sens économique, et de nombreux producteurs ont été laissés de côté. Poussés à l'action par de lourdes pertes de parts de marché intérieur, les viticulteurs ont lancé une campagne d'exportation soutenue, qui a finalement abouti à la suppression des barrières à l'exportation et à l'importation. Puis vinrent les plantations massives du début des années 1990, une récolte exceptionnelle, couplée à une vague de vignerons créatifs. Ces gars-là n'avaient rien à perdre - l'industrie du vin telle qu'elle était n'avait que peu d'intérêt, alors à quoi bon un peu d'art entre amis ? Ils ont pris des risques viticoles, plantés dans des zones jusqu'alors inconsidérées avec des raisins importés jusqu'alors négligés.
Des investisseurs tels que Steve Smith de Craggy Range et Charles Banks de Trinity Hill ont ensuite fourni des injections de fonds indispensables à la région, ce qui a permis aux établissements vinicoles de mettre à jour leur équipement. Donc, dans l'ensemble, la fin du 20e siècle a été à peu près une époque dorée pour les vins fins néo-zélandais.
Mais avant de considérer la Nouvelle-Zélande comme un nouveau phénomène mondial, il serait bon de se pencher sur l'histoire viticole du pays. Car ce que l'Europe occidentale considère comme nouveau, a en fait une histoire qui remonte à plus de 200 ans.
Le missionnaire anglican Samual Marsden a enregistré pour la première fois avoir vu des vignes (qui étaient sans doute là depuis de nombreuses années avant son arrivée) en 1819. Lorsque l'explorateur français Dumont d'Urville, a visité Busby à Waitangi en 1840, il se souvient avoir reçu "un vin blanc léger, très pétillant et délicieux au goût...". Il a également écrit que "la Nouvelle-Zélande promet d'être très favorable à la vigne". Avec des vignobles tels que Bell Hill et Pyramid Valley qui produisent aujourd'hui un excellent vin, nous pensons que sa prédiction s'est brillamment réalisée.
Avec de nombreuses régions néo-zélandaises (Hawke's Bay en étant le meilleur exemple) colonisées par des missionnaires européens qui avaient besoin de cultiver la terre pour le vin de communion, le savoir-faire était riche au XIXe siècle. Cependant, les fanatiques, la législation gouvernementale et la prohibition ont eu un impact négatif sur l'industrie et en 1960, il ne restait plus grand-chose. Fait intéressant, l'industrie a explosé pendant la Seconde Guerre mondiale lorsque toutes les taxes sur le vin ont été levées.
Aujourd'hui, le pays se définit par ses Sauvignon Blanc, en particulier ceux produits à North Canterbury (au nord-est de l'île du Sud).
Du point de vue de l'investissement, prédire la longévité de la Nouvelle-Zélande en tant que pays influent du bon vin semble positif. Alors que le changement climatique se poursuit, les experts s'attendent à ce que les régions traditionnellement favorables à la vigne comme Napa en Californie ou Stellebosch en Afrique du Sud deviennent trop chaudes pour la production de vin. Les producteurs commenceront finalement à rechercher des climats plus frais dans lesquels travailler, et les températures extrêmes de la Nouvelle-Zélande (étés extrêmement chauds et hivers glacials) auront sans aucun doute leur rôle à jouer. En termes monétaires, la valeur des exportations de vin néo-zélandais est passée de 18 millions de dollars néo-zélandais ou 10,4 millions d'euros en 1990 à une augmentation prévue de 2 milliards de dollars d'ici 202. C'est bien plus de 1,1 milliard d'euros. Il semble que l'avenir, pour l'instant du moins, soit Kiwi.