Pour le profane, l'Espagne est en retard sur ses voisins européens dans les enjeux des vins fins. Éclipsé par la France et l'Italie, le pays compte peu de producteurs de géants, vous pourriez donc être pardonné que lorsqu'il s'agit d'investir dans du bon vin espagnol, vous n'en avez pas pour votre argent mâle.

Cependant, les investissements massifs du gouvernement espagnol ainsi que le changement de consommation palette de vins plus légers a remis à la mode le patrimoine culturel espagnol. Vers dans le même temps, l'influent Robert Parker a donné à deux vins d'Espagne des notes très élevées, officiellement ramener l'industrie viticole du pays d'entre les morts.

Ainsi, des investisseurs ambitieux ont commencé à regarder le vin espagnol avec un nouveau regard ; ils ont pris une augmentation intérêt pour les cépages (aussi bien pour les vins rouges que blancs), les différentes régions viticoles et le savoir-faire viticole des bodegas. Ils ont recherché l'altitude des vignes, se rendant compte le rôle que cela joue dans la viticulture espagnole ; le fait que la plupart des vignes ont été plantées à plus de 600 mètres signifiaient de longues journées et des nuits plus fraîches parfaites pour faire des vins avec de bons niveaux de acidité et couleur tout autour. Avec seulement ces deux scores, Parker avait lancé le vin espagnol révolution.

Alors que l'industrie viticole espagnole est encore émergente, nous ne pouvons pas vraiment la considérer comme un vin du nouveau monde. Comme le reste de l'Europe, il a été victime du phylloxéra qui a ravagé la vigne à la fin 19ème siècle. Suivie de deux guerres mondiales et d'une guerre civile, il n'est pas étonnant que l'amende espagnole l'industrie du vin a mis un peu plus de temps que ses concurrents à retrouver son mojo. Néanmoins, il y sont certaines régions et certains producteurs qui travaillent aujourd'hui de manière si spectaculaire, on peut leur pardonner leur passé mouvementé.

L'une de ces régions est Ribera del Duero, située dans le nord du pays. Trouvé en Castille y Leon, à environ deux heures au nord de Madrid, la région mesure environ 70 miles de long et s'étend le long du fleuve Duero. Il a également un terrain étonnamment semi-aride alors que les énormes différences l'altitude, le sol, l'exposition et bien sûr le savoir-faire ne font pas deux vins identiques. C'était aussi nommé Région de l'année par Wine Enthusiast en 2012.

Prenons par exemple ses deux acteurs vedettes : Pingus est considéré comme l'un des vins les plus individuels du le marché. Sa singularité fait sa force, et n'aurait pas été possible dans l'un des autres régions viticoles d'Espagne. Les vins Tempranillo de vieilles vignes sont gros, gras et texturés, et sont traité avec sensibilité et amour par le vigneron de Pingus, Peter Sisseck, qui a braqué les projecteurs sur la région. Et oui, c'est un Pingus est l'un des pointeurs parfaits de Parker.

L'autre superstar de la région est complètement différente, soulignant la grande variété qui Ribera del Duero en est capable. L'Unico de Vegas Sicilia a conservé le traditionalisme de l'ancien monde qui en a fait un acteur mondial depuis plus de 150 ans. Ses proportions épiques sont illimitées, offrant un potentiel de garde inégalé que vous cherchiez à boire ou à investir. Les deux vins sont à être économisé pour un jour de pluie - à environ 800 € la bouteille pour Pingus (Q3 2019, certains millésimes comme 2014 sont beaucoup plus élevés) et plus de 400 € pour Unico, il semble que ce que Ribera del Duero manque de bon vin en quantité, il se rattrape par la qualité.

Comme beaucoup de petites choses, le Priorat est beau. Et nous ne parlons pas seulement du terrain. Situé un peu au sud de Barcelone, si la question est grande, audacieuse, les vins rouges alors le Priorat est le répondre. Le terrain est accidenté et sec, le climat est ensoleillé et les vins sont si uniques que Parker a a donné sa note parfaite de 100 au moins à des vins de la région à au moins trois occasions récentes.

Malgré les racines viticoles de la région qui remontent à 1163, le Priorat a été malheureusement négligé pendant une grande partie du XXe siècle, en raison à la fois du régime fasciste de l'époque et de la anéantissement de la vigne par le phylloxéra au XIXe siècle. Les vignobles du Priorat ont diminué de 5 000 hectares (et rappelez-vous, c'est une petite région de moins de 20 000 hectares) à seulement 1 500 hectares en 1989.

Cependant, tout cela a changé avec l'arrivée de René Barbier, qui a introduit les techniques françaises et raisins vers la région oubliée. Avec son équipe de vignerons passionnés, œnologues et défenseurs, ils créèrent les cinq « Clos », c'est-à-dire des vignobles clos de murs comme en France. Ces originaux célèbres cinq étiquettes, Clos Mogador, Clos Dofí (aujourd'hui Finca Dofí), Clos de L'Obac, Clos Martinet, et Clos Erasmus ont tous reçu une attention intense tant au pays qu'à l'étranger. Des vins exceptionnels et des scores élevés ont naturellement suivi. Le Priorat est aujourd'hui planté de plus de 1 900 hectares et compte plus de 100 vignerons (et près de 600 viticulteurs). Bravo à Barbier, dont l'effet Lazurus a changé le visage de La viticulture espagnole pour toujours.